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申請條件

● 持有土地(農地、建地)持分可。

● 持有房屋,坪數不限,屋齡不拘。

● 20歲以上皆可辦理(沒有銀行65歲以上不可辦理的限制)。

● 向銀行貸款者,或未貸款者。 ● 已經向當舖或私人借貸者(可代償)。

● 負債比過高,銀行退件,個人信用瑕疵皆可辦理。

● 免徵信,免保人(退票,卡債過高,房貸遲繳)皆可承作。 申請需備文件

● 身分證正本,印鑑證明。

● 土地,建物所有權狀(正本)。

??“我正在籌劃一個時尚產業基金,專門做產業收購。快完成瞭。”葛文耀透露瞭他的新動向;而王世渝的動作要比葛文耀快,“我們剛剛成立瞭一個財富品質基金,我是首席合夥人。”王世渝告訴記者,這個基金針對全球奢侈品行業實踐,提出瞭“全球並購,中國整合”的理念。而且,記者還見到瞭該理念的中國奢侈品業界“鐵粉”、NE-TIGER品牌董事長張志峰,“未來我們計劃通過全球並購中國整合,將一些國外或國內的品牌納入NE-TIGER產品線中,打造中國的奢侈品品牌經營集團。”

??中國富豪之變

??此時,LV發現,他們在美國市場的增長幅度已經遠遠超過中國市場的增幅。突然間,中國消費者市場和中國市場不再是同一個概念:中國的消費者市場支撐的是全球消費市場;而中國市場以後隻是一個地域概念。中國已經不再是很多奢侈品品牌的戰略重心瞭。這一點和以前完全不一樣。

??奢侈品的中國之變

??曾經,“外灘某號”,就是正牌奢侈品的地標。外灘3號入駐著CHLOE、Giorgio Armani;外灘18號是 Cartier、 Patek-Philippe等;外灘33號有 Chanel;外灘6號 Dolce & Gabbana……

??難怪國際大品牌在中國的“操盤手”們對自己的生存開始擔憂。對於市場的突變,某國際大品牌在中國的渠道商這樣描述:“2013年以前,我不需要對客戶微笑,因為我不微笑他都要微笑著來買我的產品;可是2014年就不行瞭,2014年我把臉都笑爛瞭,客戶都不來買我的產品。”中國的奢侈品店更多地變成瞭產品展示櫥窗和倉庫,消費行為則更多地發生在境外。

??“我們認為,2015年對於很多傳統奢侈品品牌來講,是出售的最好時機,中國資本將成為這一輪並購的主要力量。”作為知名的奢侈品行業分析師,周婷態度鮮明。但是,有收購的機會,也有收購的陷阱存在,並購後的整合將會成為並購是否成功的關鍵。

??“定制可能現在更多的還是頂級富豪們的事吧。”唐太說。記者對身邊的一些超高凈值人士做瞭個小調查,他們的定制模式還都沒有開啟。用資本的思維分析,這意味著奢侈品定制市場的蓬勃發展值得期待。

??“我是學經濟學的。”周婷說,所以喜歡用數字告訴人們她發現瞭什麼。

??當中國有錢人決意不再為品牌溢價支付價格,而隻對產品支付價格的時候,國際奢侈品巨頭們的財務數據變得“難看”似乎才是開始。“當奢侈品從以品牌為核心轉移到以產品為核心的時候,整個市場的定價權我覺得是第一個發生突變的。”周婷認為,這無疑是一個質的變化:由品牌決定“我賣什麼你買什麼”這個在奢侈品領域延續瞭差不多兩三百年的黃金定律,將變為由消費者說瞭算。這對傳統奢侈品品牌來說“太可怕瞭”。

??重覓方向的大牌

??從履歷來看,鄧婉穎1998年加入古馳集團擔任中國香港和中國內地總裁;2001年被提升為古馳集團亞太區總裁;2006年開始擔任古馳集團亞太區首席執行官,並於2011年4月被提升為開雲集團亞太區總裁。

??這個變化太大瞭。

??在這種嘲笑聲裡,透露出中國有錢人消費理念的顛覆:“有錢人開始關註性價比瞭。”這個曾被認為根本就不是有錢人考慮的事情,如今卻掛在他們的嘴邊:同樣花10萬、幾十萬、100萬買回來,能否買到一個自己想要的身份、想要的品位呢?

??2015年開年的奢侈品盛典上,出現瞭來自資本界的身影。

??不僅僅是周婷,“吃飯問題”似乎在中國奢侈品整個行業都成瞭糟心話題。“近來我不停地接到業內同仁的電話,都是問一件事:中國的奢侈品市場怎麼瞭?包括國際大牌奢侈品的中國渠道商都在問:我們這個行業還有飯吃嗎?”

??奢侈品專業研究和顧問機構財富品質研究院院長周婷,已在奢侈品行業打拼多年,最近卻頗感痛苦。1月的最後一天,一年一度的《中國奢侈品報告》暨《財富品質榜》盛典現場的豪華氣派依舊,但周婷心裡卻藏不住這樣一個疑問:“今後我還會有飯吃嗎?”

??時機似乎恰到好處。據悉,2015年,國傢將加大對中國本土優質品牌的扶持力度,各類相關政策都將陸續出臺,並且會把拉動中國品牌的成長作為拉動內需的主要策略。

??新的奢侈品調研數據是:“67%的中國富豪認為,定制才是真正的奢侈品。”

??但中國高凈值人群想的則是:奢侈品的界限在哪裡?怎樣的品牌具備稀有性?

??2015年,國際大品牌在中國遭遇的新危機是:中國富豪們要去品牌化瞭。換句話說,中國的富豪們開始不再消費被他們認為已經“大眾化”的傳統奢侈品牌。“為什麼要為已經被大眾化瞭的品牌溢價買單呢?”新富豪們對消費品牌變得沒有特定訴求。而這些人恰恰是奢侈品的核心消費者。

新聞來源http://bj.house.sina.com.cn/news/2015-03-06/09565979429188342690139.shtml

??調研數據顯示,2014年,中國消費者在本土的奢侈品消費額是250億美元,同比下降11%;中國奢侈品市場占全球奢侈品市場的比重,由2013年的13%跌到瞭11%。雖然奧特萊斯和網絡銷售都有明顯增長,但是都沒有改變2014年中國奢侈品市場整體下滑態勢。

??迷茫仍然。作為奢侈品行業的知名律師,陶景洲透露,銷售下滑的陰霾籠罩下,奢侈品品牌的外國專傢們正在仔細研究一個問題:奢侈品是不是該平民化?

??顯然,王世渝在並購整合方面是專傢。對於中國企業全球並購銀信貸條件信貸年息永和汽車貸款房貸的問題,王世渝瞭解深刻:“中國企業在海外並購,是落後的企業並購發達的企業;是落後的技術收購先進技術;是低端企業收購高端品牌企業;是落後的經營管理模式收購先進的管理模式,因此,它在商業模式上有很多的缺陷。”現在,中國消費需求的升級到來瞭,但是我們在消費產業上非常落後,因此,王世渝認為最好的解決方法,就是在全球范圍用資本並購的方式來改變產業鏈和價值鏈的關系。但這樣的並購並不是中國企業的並購,而是以並購基金的方式並購,通過基金並購國際的品牌,然後回來和中國的企業進行嫁接,減少失敗。所以,他和財富品質集團一起發起設立瞭海外奢侈品並購基金“財富品質基金”,項目也已經有瞭。

??就像孔小姐,別著香奈兒的胸針、系著愛馬仕的印花圍巾,坐在由私人司機開的進口奔馳車堵在上海淮海路上,望著車窗外LV商店的櫥窗對記者說,她再也不會用LV的包瞭,“滿大街都是。”

內容來自sina新聞

??2014年上半年,奢侈品品牌在保持瞭多年的良好增長之後,凸顯疲態,世界第一奢侈品巨頭LVMH(酩悅軒尼詩路易威登集團)、瑞士奢侈品公司歷峰集團(Richemont)、SWATCH集團的銷售額同比增新營區房屋貸款幅都隻維持在2%左右的小幅增長;凈利潤同比負增長面積則擴大,LVMH降幅5%、歷峰集團降幅4%、法國開雲集團降幅9%,SWATCH集團勉強維持正增長1%,隻有愛馬仕贏得瞭6%的正增幅。

??上海,外灘。

??這種可怕是因為,誰說中國白酒行業的一幕不會在奢侈品行業再演?2014年,曾經高高在上的白酒價格頻頻遭挫,價格腰斬籠罩整個行業,虧損、業績大幅下滑,調整似乎深不見底。顯然,奢侈品和白酒的境遇有那麼一些同病相憐。很多高端奢侈品集團的總裁頻頻與中國市場人士約會,話題始終圍繞著:隨著中國政府反腐倡廉工作的落實與推進,“奢侈品饋贈風潮”退去後,該如何重新制定中國市場的發展戰略?

??2014年,HUGO BOSS在華關閉7傢門店、傑尼亞關閉6傢、博柏利關閉4傢;這一年,將歐萊雅品牌在華銷售規模從6億元做到60億元的前歐萊雅中國副總裁張耀東離職;全球第三大奢侈品集團法國開雲(Kering)集團亞太區總裁鄧婉穎離職……

??惶惶之中,為挽救清淡的生意,很多品牌認為,總部必須重新管理中國,而不是讓中國人管理中國業務,至少把權限收回到自己的控制之下。

??2014年9月,古馳(GUCCI)母公司法國開雲集團宣佈集團亞太區總裁鄧婉穎將於2014年12月1日離職,屆時將由集團亞太區人力資源副總裁、法律顧問接替。

??可是從2013年開始,HUGO BOSS、D&G、百達翡麗、寶詩龍,甚至入駐近10年的Giorgio Armani旗艦店也悄然撤離上海外灘。

??16年的資深經歷,讓鄧婉穎的離職成為冥冥之中奢侈品大牌在中國的憂傷序曲。隨著2014年的結束,回顧奢侈品業在中國的變局,傷情刺痛:大牌們縮減瞭在中國的廣告預算;一些品牌的中國區業務已經合並到集團內,或者被大牌托管;放棄使用高級人才,中國市場去高管化趨勢劇烈,有的人被迫“轉型”:某鐘表珠寶品牌的資深高層無奈跳槽去瞭時裝公司;而某高端鐘表品牌的主管則轉投到高端汽車公司。

??然而,接下來的變局就有些殘酷瞭:奢侈品品牌要遠離中國。在2015年1月31日周婷的《中國奢侈品報告》發佈之前,奢侈品的核心標配品牌愛瑪仕告訴她,將缺席這次盛典,因為“我們所有的團隊都在法國開會”,重新認識市場策略;而當COACH的美國總裁和周婷交流之後,“那天晚上我相信是這個品牌最難熬的一夜,因為他們整個亞洲區都在進行會議。”周婷相信,她的團隊深入一線傳遞出的“最真實的聲音”,已經深深觸動瞭這些國際奢侈品品牌的神經。

??這讓國際大牌有瞭遠離中國市場的想法甚至正在變成行動。但是,盡管可以離開中國市場,可他們知道不能離開中國消費者,因此他們更加關註中國富豪的真實動向。

??曾經,諸多奢侈品牌在爆發增長的中國市場沒能堅持住稀有、尊貴的初衷,為爭奪市場和利潤增長而變得大眾化。如此下去,“未來3到5年,我們所熟知的傳統奢侈品品牌嘉義縣土地貸款,將成為大眾的高端消費品,並且告別暴利時代。”行業研究員這樣預測。

??從神壇上跌落之後,再想東山再起,看來很不容易。2013年,兩大奢侈品品牌古馳、路易威登曾相繼高調宣稱“高端策略”,同時進行“去Logo”運動,但其在高端消費者心中失去的“奢侈品光澤”似乎難以復原。截至2014年9月30日,古馳全球銷售下跌1.6%,在以中國市場為首的亞太地區其收入跌幅則為4%。

奢侈品之變消費正離開中國本土

??“有數據顯示,整個高端定制奢侈品品牌正以超過傳統奢侈品20倍的速度在發展。”這是周婷調研的數據。但是,身份界限感將被強化:傳統的奢侈品品牌或將隻能作為“中高端定制產品”,而且還可能看到傳統奢侈品牌推出“大眾無品牌產品”;而真正的中國巨富們,則會迷戀“高端的設計師品牌”,真正的超高端定制。

??作為榕城最早一批成功的企業高管,身傢幾千萬的唐太直言已經很久沒有在國內買過東西瞭,10多年前在上海購物的優越感早已蕩然無存。不僅如此,一提起來就讓她笑爆的事情是,有一次一個朋友在上海的奢侈品牌旗艦店購物後回榕,“被我們一幫朋友嘲笑瞭好幾天,說她太騷包瞭,用得著這樣亂花來顯擺嗎?”唐太告訴記者,在境外消費就一個字:值。就在不久前,她去瞭趟意大利,給兒媳婦買瞭款卡地亞LOVE系列的項鏈,隻花瞭約2萬元人民幣,“要是在國內,這個要6萬。你說,我如果在國內買,就很‘二’瞭是不是?”

??奢侈品跨境並購潮起

??作為上海高檔場所的新地標,上海外灘源的半島酒店是奢侈品大牌聚會的首選。這一次,在一場時尚、奢侈品界的年度聚會中,記者遇到瞭曾經的上海傢化董事長葛文耀,還有中國並購界的風雲人物、富國富民投資公司董事長王世渝。

??所以,中國消費者仍然是全球奢侈品市場無可爭議的最大的買傢。“中國消費者在繼續決定全球的奢侈品的消費格局。”但同時,數據告訴人們最殘酷的事實是:中國人的奢侈品消費正在離開中國本土。

??1982年開始創業的設計師張志峰,致力挖掘中國傳統文化服飾技藝,將有4000多年歷史的緙絲、3000多年歷史的刺繡、1580年歷史的雲錦等瀕臨失傳的精湛工藝,和剪紙、結繩、手繪等,通過傳統工藝與現代多元工藝相結合,設計出瞭具有鮮明中國文化標識的高端產品。其成果包括2014 APEC峰會上的領導人與夫人服裝的設計與制作;2014年6月成為摩納哥王室貴族預訂定制品牌等。搶眼的亮相吸引瞭國際奢侈品巨頭的目光,“幾傢國際品牌曾經想收購NE-TIGER,都被我拒絕瞭。”張志峰說,他一直夢想創建屬於中國自己的奢侈品集團。

??但是,要想創建奢侈品集團,就必須懂得並購擴張。“放眼全球,當今世界最大的奢侈品集團都走的是這樣的路。”於是,張志峰與財富品質集團一起找到瞭王世渝。

??巨大的反差是,2014年中國消費者境外消費達到810億美元,同比增9%。這意味著,2014年中國人的奢侈品消費高達76%的比例發生在境外。而且,如果按業內預測的2014年全球奢侈品市場總量2320億美元考察的話,2014年,中國人買走瞭全球46%的奢侈品。

??現在,人們還是喜歡用“土豪”來戲稱中國的富商們,帶著對其品位的暗諷,因為他們曾經是那樣喜好借炫耀大牌LOGO來彰顯自己的財富。不過2012年後,中國大多數的有錢人就開始不喜歡LOGO瞭。“他們非常不喜歡以LOGO代表自己的身份,他們更希望有一種獨一無二和尊貴的體現。”周婷說。

??“在過去的一年,大傢全亂瞭,全慌瞭,人走的走,留下來的也是那麼不安。”一位資深奢侈品行業人士如是感慨。

??不過,2013年,奢侈品品牌“走”得並不遠,比如,Giorgio Armani雖在外灘撤出瞭,但其卻進駐瞭一江之隔的上海國金中心;HUGO BOSS換到瞭靜安嘉裡中心;Patek Philippe搬到瞭不遠處的外灘源會所……除此之外,有些奢侈品品牌隨著市場的腳步,不斷挑選著新的城市,就像LV、Prada、Ermenegildo等品牌到成都強化自己品牌一樣,那個時候,至少,奢侈品品牌還是很留戀中國的。

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